Выращивание гвоздик в закрытом и открытом грунте
Агротехника выращивания гвоздик в открытом грунте
Для выращивания в открытом грунте в основном используется голландская гвоздика, представленная разнообразными группами и сортами. Она нетребовательна к составу почвы, но для её успешного роста важно, чтобы грунт не был сырым или слишком плотным, имел среднюю плодородность и нейтральную реакцию.
Подготовка почвы
Гвоздики можно выращивать круглый год: летом — под открытым небом, а зимой — в отапливаемой оранжерее. Расскажем об особенностях каждого варианта.
Ранней весной, за несколько недель до посадки, следует заняться подготовкой почвы. Для этого необходимо перекопать участок, внося удобрения из расчета на 1 м²:
- 10-15 кг перепревшего навоза
- 80 г суперфосфата
- 25 г сульфата калия
Если почва отличается повышенной кислотностью, её следует известковать, добавив 0,3-0,5 кг извести на каждый квадратный метр.
Для гвоздики перистой, менее распространённого, но всё же популярного в некоторых местах цветка, в почву рекомендуется добавить хорошо разложившийся дерн, листовой перегной и небольшое количество песка. Это придаст почве большую пористость. Все компоненты тщательно перемешивают во время перекопки. Заботу о почве следует проводить заранее, за некоторое время до посадки.
Посадка — в грунт
В южных регионах посадку гвоздик в открытый грунт начинают в начале апреля, а в северных — в мае-июне. При групповой посадке между растениями оставляют интервал в 30-40 см. После высадки почву тщательно поливают и мульчируют перепревшим навозом или листовым перегноем.
Уход во время роста
Чтобы получить пышный и разветвлённый куст ремонтантной гвоздики, необходимо прищипывать растение. Как только стебель молодого растения начинает расти, нужно удалить его верхушку. Следующее прищипывание следует проводить, когда на стебле появятся ответвления, укорачивая их верхушки. Важно не переусердствовать с прищипыванием — достаточно одного-двух раз, чтобы не задержать цветение.
Каждый стебель гвоздики имеет свойство разветвляться по всей длине, особенно у основания. Почти каждое разветвление становится цветущим. У низкорослых сортов с цветками среднего размера боковых веток больше, чем у крупноцветковых. Самые крупные цветки появляются на растениях с редкими разветвлениями, и это можно использовать для увеличения их размера. Если вовремя удалять лишние ветки, цветки могут стать больше примерно на треть. Количество стеблей на одном растении также влияет на размер цветков. Гвоздика с тремя-четырьмя цветоносными стеблями даст менее крупные цветки, чем та, у которой оставлен только один стебель с единственным цветком.
По мере роста и удлинения стеблей им нужно придавать дополнительную устойчивость, подвязывая к опорам в виде колышков. Для стимуляции роста стеблей можно использовать жидкую подкормку (30 г нитрофоски на 10 л воды), которую следует вносить раз в шесть дней, чередуя с одним или несколькими поливами чистой водой.
Уход во время бутонизации и цветения
Бутонизация — важный период для растений, которые будут срезаны. В это время определяется, насколько крупным станет цветок. Чтобы дать каждому цветку возможность полностью раскрыться, необходимо удалить все бутоны на стебле, кроме самого верхнего. Если же верхушечный бутон не удовлетворяет требованиям, его также удаляют, оставляя только тот, что находится под ним.
Однако, если гвоздика выращивается для украшения сада, ей следует позволить распуститься полностью, используя все имеющиеся ресурсы. В этом случае удаление бутонов не является целесообразным, так как множество средних цветков будут выглядеть более привлекательно, чем несколько крупных.
Яркое солнце — враг цветущей гвоздики. Чем жарче и суше погода, тем быстрее увядают цветки. Не менее опасны и продолжительные дожди, которые загрязняют лепестки и могут привести к их загниванию. Чтобы сохранить свежесть и привлекательность гвоздик, их необходимо защищать от солнца и непогоды. Летом, в полуденные часы, над растениями можно натянуть полотно или марлю. Осенью жизнь цветущих гвоздик можно продлить с помощью парниковых рам, которые устанавливаются над ними на опорах.
Подготовка к зиме
После того как гвоздика отцветёт, необходимо обрезать все цветоносные стебли и те ответвления, которые продолжают расти. Нижние побеги следует удалить полностью, оставив лишь те, что развиваются у самой поверхности почвы.
Затем основания кустов окучивают перегноем или рыхлой садовой землёй, стараясь не уплотнять её слишком сильно. Сверху растения укрывают соломенными матами, колпаками из рубероида или лапником. Это поможет зимостойкой гвоздике достойно пережить сильные и продолжительные холода.
К сожалению, сорта группы Сувенир де Мальмэзон, ремонтантной и крупноцветной гвоздик не смогут пережить зиму в открытом грунте и должны быть подготовлены заранее. В сентябре их выкапывают вместе с комом земли и сажают в дренированные горшки, ведра или кадки. После посадки растения поливают и держат на свежем воздухе в тени в течение 10-12 дней. Затем их помещают в хранилище.
Забота о долговременном сохранении декоративности
Голландская гвоздика с крупными цветками, которая может расти и цвести в открытом грунте в течение нескольких лет, со временем теряет свою привлекательность. Кусты в центре становятся голыми, лишаясь листвы, а цветки мельчают. Чтобы сохранить декоративность растения, его необходимо периодически омолаживать, деля кусты или высаживая новые.
Горшечная культура в открытом грунте
Летом горшечная гвоздика прекрасно украшает открытый грунт. Как и своим грунтовым собратьям, она требует много света, воздуха и воды. И хотя ей не понадобятся ресурсы грядки, для цветения вполне достаточно питательных веществ, содержащихся в горшке. Горшечные гвоздики обладают важным преимуществом — они не привязаны к грядке, что позволяет им оставаться декоративными даже в суровую непогоду, когда их вольные собратья могут потерять свою красоту и даже погибнуть.
В начале марта укоренившиеся черенки, отводки или растения, посеянные в прошлом году, высаживают в горшки или вазоны диаметром 18-20 см. Эти емкости должны быть хорошо дренированы и заполнены питательной смесью, состоящей из равных частей дерновой земли, листового перегноя и небольшого количества песка. Смесь готовят за несколько недель до посадки, чтобы она стала однородной.
После посадки растения содержат в оранжерее или теплице, умеренно поливая и часто проветривая. Когда они приживутся и начнут активно развиваться, полив увеличивают, совмещая его с жидкой подкормкой раствором коровяка или нитрофоски один раз в неделю. Удлинившиеся стебли подвязывают к колышкам.
В мае растения выносят на свежий воздух и прикапывают в грядки до краев горшка. Поверхность гряд мульчируют перепревшим навозом, а если его нет, то каждое растение снабжают сухим комплексным минеральным удобрением, заделывая 5-10 г гранул или порошка в поверхностный слой почвы горшка. После того как у растений разовьются разветвления, их прореживают, удаляя лишние, и продолжают делать это каждые 2 недели по мере появления новых ростков.
Когда цветение закончится, стебли срезают, часть растений освобождают из горшков и высаживают в грунт для получения новых черенков и отводков. Остальные растения переносят в горшках на зимовку в хранилище.
Агротехника выращивания гвоздик в закрытом грунте
В оранжереях и теплицах, благодаря закрытому грунту, растения могут расти и цвести даже в осенне-зимний период. Долгое время в качестве оранжерейной культуры были популярны ремонтантные гвоздики, особенно гвоздики с «железным» стеблем. Однако с появлением крупноцветной гвоздики они утратили свою лидирующую позицию.
Гвоздика, выращиваемая в закрытом грунте, в основном предназначена для срезки. Поэтому крайне важно, чтобы она проявила себя во всей красе во время своего первого цветения. Которое обычно бывает самым пышным. В связи с этим, оранжерейная гвоздика используется только один раз, а затем ежегодно обновляется новой посадкой из укоренившихся черенков.
Укоренение и уход за черенками
Укоренение черенков лучше проводить в период с января по март. Чтобы к концу лета получить сильные и здоровые растения. Укоренившиеся черенки пересаживают дважды: сначала в горшки диаметром 6-7 см, а затем в более просторные емкости диаметром 15-20 см.
Если вы хотите получить густые кусты, при второй пересадке сажайте в один горшок по 2-3 черенка. Для приготовления питательной смеси для горшков используйте равные части дерновой земли и листового перегноя, а также небольшое количество песка.
Стимулирование вегетативного развития в открытом грунте
В мае горшки с растениями прикапывают в открытый грунт. Главной задачей в уходе за ними становится стимуляция вегетативного развития. Для этого раз в неделю растения подкармливают раствором коровяка или нитрофоски и часто поливают чистой водой. Чтобы растения не цвели, их цветоносные стебли прищипывают через каждые две недели до середины августа.
Оранжерейный уход
В середине сентября растения извлекают из грунта и на 8-10 дней помещают в затенённый парник или теплицу, а затем в оранжерею.
К сожалению, любительская оранжерея не сравнится с промышленной по размеру: она более приземистая и меньше. Чтобы создать в ней эффект «высокого воздуха», который достигается в больших помещениях, необходимо установить систему приточно-вытяжной вентиляции. Если же это невозможно, можно часто проветривать оранжерею. Для этого в её перекрытиях можно установить несколько подвижных рам.
В условиях оранжерейного содержания цветы не должны испытывать недостаток света. У гвоздик сигналом нехватки света служит закручивание кончиков листьев и остановка роста верхушечных листочков. Поэтому в таких условиях может потребоваться дополнительное досвечивание.
Уход в период цветения
С момента появления бутонов, цветам требуется много света. Световой день должен длиться не менее 16 часов. В оранжерее период цветения можно регулировать с помощью прищипывания. Для более позднего цветения цветоносные стебли прищипывают более основательно.
Оранжерейные гвоздики требуют света, умеренного полива, тепла в пределах 8-12 градусов и подкормки. Которая проводится до момента распускания бутонов. При соблюдении этих условий гвоздики могут цвести обильно и продолжительно. До первых весенних дней следующего года.
Срезают гвоздики, когда цветок полураскрыт, а чашелистики отогнуты наружу. Продолжительность жизни гвоздик в срезке самая высокая среди цветов. Её можно значительно увеличить, заменив чистую воду в вазе питательным раствором. Вот один из рецептов:
- 40-60 граммов сахара растворите в литре воды.
- Добавьте 0,2 грамма борной кислоты.
- Если вода сырая, то для снижения её жёсткости используйте 0,6-0,8 грамма алюмокалиевых квасцов.
Гвоздики могут прожить в этом растворе до 20 дней, если его обновлять каждые три-пять дней.
У голландских гвоздик, особенно махровых сортов, часто возникает проблема растрескивания чашечки в период распускания бутонов. Чаще всего трещины возникают с одной стороны в нескольких местах. Механизм раскрытия чашечки даёт сбой: чашелистики не расходятся в стороны, и чашечка разрывается. В результате цветок становится асимметричным, лепестки свисают из разорванной чашечки пучком набок, что портит его внешний вид.
Чтобы предотвратить это, можно использовать искусственное сечение чашечки. Перед распусканием бутона её расщепляют надрезами на равные доли между чашелистиками. Это позволяет чашечке раскрываться легко и непринуждённо, не стесняя ни один лепесток цветка.
По размеру чашечки цветка можно легко отличить дикорастущую гвоздику от культурной. У дикой чашечки она намного длиннее, чем у культурной. Это результат долгой селекции, которая привела к увеличению величины цветка за счёт укорочения чашечки. Однако даже среди культурных сортов размеры чашечки могут колебаться, что влияет на диаметр цветка.
Английские селекционеры предпочитают работать с сортами, у которых чашечка очень короткая и полностью раскрывается. Эти сорта могут давать самые крупные цветки. Американцы, жертвуя величиной цветка, разводят сорта с продолговатой, частично раскрывающейся чашечкой. По этим признакам легко определить национальную принадлежность сорта. При выращивании гвоздик в оранжерее важно управлять временем их цветения, чтобы приурочить его к определённой дате. Этого можно достичь, если срезать гвоздики рано, законсервировать их и затем оживить.
Длительное хранение бутонов
Данный способ позволяет хранить срезанные гвоздики в течение 8-12 недель. Срезать цветы нужно в стадии «звездочки» — чуть приоткрытого окрашенного бутона. Растения следует отсортировать по толщине и длине стебля и связать в пучки по 15-20 штук.
Перед хранением пучки необходимо охладить в течение 3-4 часов в холодильнике при температуре 3-4 °С. Затем стебли следует подрезать секатором или ножом на одинаковую длину и вертикально поставить в сосуды с питательным раствором, приготовленным из 70-100 граммов сахара и 0,2-0,3 грамма борной кислоты на литр воды. Глубина погружения стеблей должна составлять не более 3 сантиметров. Сосуды с пучками следует незамедлительно перенести в холодильник и оставить там на сутки. Раствор, проникая в стебли и бутоны, эффективно консервирует их.
Спустя сутки пучки следует вынуть из холодильника. Слегка обсушить, завернуть каждый в фильтровальную или газетную бумагу. А затем поместить в рукав из полиэтиленовой пленки. Упакованные пучки вновь помещают в холодильник, располагая их на полках в один-два слоя, чтобы избежать повреждения бутонов.
По окончании срока хранения пакеты следует вынуть из холодильника и выдержать в прохладном помещении при температуре 10 °С в течение 3-4 часов. Затем пучки освобождают от упаковки, стебли подрезают на 1-2 сантиметра и вертикально погружают в сосуды с питательным раствором, налитым слоем 3-5 сантиметров. На этот раз рецепт раствора отличается меньшей концентрацией сахара — 60 граммов на литр воды.
Важно, чтобы растения в сосудах стояли строго вертикально, иначе стебли могут погнуться или даже обломиться.
Для оживления бутонов необходимо создать соответствующие условия:
- тепло (22-24 °С),
- высокую влажность (путем частого опрыскивания растений) и
- продолжительный световой день — не менее 16 часов.
При таких условиях уже на третий день можно ожидать начала распускания первых цветков. А на четвертый-пятый день — значительной интенсификации цветения. Большинство бутонов, не раскрывшихся до пятого дня, развиваются плохо и чаще засыхают. После оживления цветы могут храниться в вазе довольно долго — примерно 10-15 дней.
Раннюю срезку рекомендуется использовать в основном для белых, розовых и красных гвоздик, которые наиболее восприимчивы к возможности второго рождения. К сожалению, фиолетовые и желтые гвоздики не всегда следуют этому примеру. Из-за особенностей своего строения они предпочитают угаснуть в питательном растворе, не раскрыв ни единого бутона.
Краткосрочное хранение бутонов
Этот метод позволяет сохранить свежесть бутонов в течение четырёх недель. Срезку бутонов осуществляют на стадии «кисточки». Когда окрашенные лепестки в сложенном виде выступают наружу на 8–10 мм. Однако часто используются и «звёздочки». Растения сортируют по размеру бутонов и длине стеблей, а затем связывают в пучки по 15–20 штук. Пучки погружают в питательный раствор. Который наливают в сосуды слоем 2–3 см, и в таком виде помещают в холодильник на 12 часов.
Охлаждённые и насыщенные питательным раствором цветы слегка обсушивают, а затем складывают несколькими горизонтальными рядами в картонные коробки, выстланные изнутри полиэтиленовой плёнкой. Между каждым рядом рекомендуется проложить вату или стружку.
После укладки цветов коробки прикрывают сверху газетой и помещают в холодильную камеру с постоянной температурой 2–3 °С. Выждав, когда температура снаружи и внутри коробок сравняется, их закрывают. По истечении срока хранения гвоздики переносят на 3–4 часа в прохладное помещение с температурой 10 °С, а затем оживляют по описанной выше схеме. Процесс распускания «звёздочек» занимает 5–6 дней, а «кисточек» — 3–4 дня.
